Il ritorno alla frenetica vita occidentale non mi ha permesso di prendere il tempo necessario per riflettere e ripensare con dovuta calma ai miei amici, agli odori, ai colori e ai sapori con cui ho convissuto. Nei pochi momenti di calma e tranquillità, chiudo gli occhi e d è  come se si creasse un quadro in cui sento l’afa della calda estate di Delhi e la voce dell’omino che passava sotto casa al mattino a vendere la frutta e poi…E poi il quadro svanisce, gli occhi mettono a fuoco la vera realtà che mi circonda: Milano, i tram, le strade, l’asfalto, il grigiore dell’autunno e della crisi planetaria sui volti della gente. E poi ripenso ai sorrisi e alle voci squillanti di tutti quei bimbi che ho incontrato per strada, bambini vestiti di stracci o umili vestiti che mi osservavano quasi fossi un’aliena e poi sorridevano, sorridevano a tal punto che riuscivano ad illuminare le mie giornate. Porto con me spesso la loro felicità e gioia soprattutto nei momenti in cui mi lamento per un autobus che arriva in ritardo o perchè un esame  potrebbe non andar bene. Tutto questo diventa davvero inutile difronte alla povertà e alla fame, al caos e alla confusione in cui ogni giorno vivono i Dijin, gli abitanti di Delhi. E poi? Poi il Rajasthan, la terra dei guerrieri, dei palazzi dei Rajà e della città d’oro Jaisalmer che mi ha coinquistato. Il viaggio con i miei genitori, loro che per amore mi hanno raggiunto in luogo così lontanto da casa. Casa. Defence Colony con i suoi alberi sempre verdi e l’affetto dei miei vicini, Rajinder e Shabani. La piccola comunità di amici che mi ero creata in quel quartiere, in una città difficile e così inimmaginabilmente diversa dalla vecchia Europa. Ripenso a Varanasi e ai giorni trascorsi al Bal Ashram in compagnia di Amne e Luigi e diciotto bambini indiani orfani. Ammiro Camilla e Lorenzo,i due italiani che coordinano il progetto dell’Asociazione Anjali, perchè hanno saputo prendere una scelta coraggiosa e diversa.  E poi la religione, l’hinduismo, le file di gente in attesa di entrare al tempio, i fiori arancioni per le offerte, il volto di Ganesha(il mio dio preferito) e i profumi dell’incenso. I canti delle donne a Pushkar in onore di Durga che si sentivano provenire dal mandir sotto la collina. Le mie colleghe di lavoro,Gurpreeet Charanjit e Bharti, tre donne meravigliose che mi hanno insegnato e dato molto.  Tre persone che  rappresentano l’ ennesimo volto dell’India. Donne che lavorano duro, in alcuni casi hanno doppio lavoro, e credono nella famiglia. Una ragazza che ama l’Italia, che parla correttamente italiano e  sa benissimo cosa sia l’Occidente. Bharti che mi ha accolto nella sua famiglia e mi ha fatto conoscere sua madre e le sue sorelle, persone dolci, fantastiche che non scorderò mai.

India:  caos, confusione e complessità. Non ti riuscirò mai a capire completamente ma tornerò.

 ”Come on, India’s not as bad as all that. Other side of the earth, if you like, but we stick to the same old moon.”  J.D.FORSTER- Passage to India

Dicevo, ironia della sorte, volontà divina, sabato ero a ben tre mila e passa metri d’altezza a vivere un’esperienza unica e speciale. Io, Bharti e sua sorella Dhimple siamo partite venerdì nel tardo pomeriggio alla volta di Ludhiana nel Punjab. Ovviamente l’inizio del nostro trip è stato piuttosto rocambolesco visto che stavamo per perdere il treno e dall’ufficio continuavano a chiamarci per alcune informazioni sulla prossima delegazione. Abbiamo preso un treno molto bello che fa pienamente concorrenza a Trenitalia(peccato che io dovrei provenire da un Paese Sviluppato mentre invece, ahimè, l’Italia quanto a rete ferroviaria fa proprio pietà…Ma questo lo sappiamo). Il viaggio è durato quattro ore ed è stato molto piacevole perché ho potuto ammirare il paesaggio circostante. Lasciata Delhi inizia la “campagna”, il Punjba è infatti una zona estremamente pianeggiante e verde che vagamente mi ricordava casa. Durante il tragitto ci è stato offerto di tutto: chai, merenda, succho al mango, dolci e cena! Incredibile!

Arrivate a Ludhiana ci siamo unite a 3amici di Dhimple e siamo andati a cena. Ho cercato di stare leggera e infatti avevo preso dei noodles. Finito il giro di portare orientali gli altri hanno ordinato altri piatti indiani…Uhm, proprio una partenza leggera! Ovviamente anche questa volta c’è stato qualche disguido col treno.  Essendo in una waiting list abbiamo perso il treno e quindi abbiamo preso quello di mezzanotte diretto a Jammu(pagando una specie di tangente per  fare in modo che tutti e sei potessimo salire). Nell’attesa del treno ho potuto assaggiare il famoso paan, il dolce digestivo indiano…Che è molto digestivo ma tanto per cambiare pesantissimo!

Saliti sul treno abbiamo preso posizione nel nostro “ scompartimento”.  Ognuno aveva una cuccetta ma non c’era nulla che ci divideva dal corridoio in quando anche lì ci sono dei posti per dormire.  Tra una risata e una mossa di contorsionismo per entrare nel nostro “letto” ci siamo messi a dormire quando….Nel bel mezzo di un sogno la luce si accende, inizio a sentire odore di spezie e un sacco di cicaleggi in hindi…Oh my god, erano le tre di notte e Romy, uno dei ragazzi, si è messo a mangiare!!!! Incredible.  Senza parole e con un bel sorriso mi sono rimessa a dormire visto che ci avrebbe aspettato una tranquilla camminata di 12Km in montagna e volevo essere fisicamente pronta per compierla.

Jammu è la capitale dello stato del Jammu-Kashmir. Non mi dilungo in eventi storici ma come è noto non è una zona molto safe perché è al confine col Pakistan e perché ogni tanto c’è qualche bomba. Per sicurezza i cellulari non funzionano e quindi per un giorno intero ho fatto rimanere in ansia mamma e papà….Ma in realtà non c’è nulla da temere perché ho potuto visitare un luogo davvero paradisiaco e ne è valsa davvero la pena.

Vaisnhu Devi è un luogo molto sacro per gli indiani, percorrendo un tragitto di 12km in montagna si arriva a più di 3300 in un tempio dentro alla montagna dedicato a Shakti e alle divinità femminili. Per poterci andare in realtà bisogna essere stati chiamati da Durga. In due siamo stati convocati da Durga, io e un altro mio compagno di viaggio. Io ho sognato un cucciolo di tigre e un serpente. La tigre è il simbolo di Durga mentre il serpente di Shiva. Lo yatra è molto impegnativo e chi lo intraprende spontaneamente recita “Je mata di”. Percorrendo la strada irtuosa che conduce al mandir si incontrano persone di tutte le età, molti anziani che si reggono a fatica, gente sul pony o su delle lettighe in legno.  Ovunque c’è pieno di scimmie che cercando di porre delle insidie alle persone che intraprendono il percorso. Si diceche se una scimmia ti ferma vuol dire che  non dovevi intraprendere il tuo viaggio. I panorama è splendido e molto diverso dalle nostre montagne. A più di tre mila metri si trovano piante, fiori e tantissimi animali. La natura è davvero rigogliosa e per gli indiani questo è un dono di Dio.

Al nostro arrivo al tempio abbiamo fatto una doccia con l’acqua ghiacciata del Gange e come vuole la tradizione abbiamo cambiato  nostri vestiti. Bisogna nfatti indossare un abito nuovo una volta che si arriva lì. Le raffigurazioni di Durga si trovano all’interno del tempio, in realtà si tratta di tre pietre che simboleggiano Kali, Durga and Lakshimi. Il guru che era all’interno mi ha visto e mi ha voluto spiegare cos simboleggiano e mi ha fatto un tikka sulla fronte.

Lo yatra non è completa finchè non si raggiunge il tempio che si trova ancora più in altro ed è dedicato a Shiva. Abbiamo preso dei cavalli e tra una risata e l’altra lo abbiamo raggiunto. Davanti a noi c’era un tramonto splendido e solo il verde dela giungla. Wow.

Siamo scesi a Katra in cavallo ed è stato molto divertente ma anche traumatico. Il mio fondoschiena sta ancora accusando della nostra cavalcata notturna.  La luna splendeva piena nel cielo e ancora tante persone iniziavano il percorso al buio e armati di grand forza gridavano a squarcia gola: Je mata di! Il ritorno è stato molto più traumatico dell’andata perchè andare a cavallosu un cuscino al posto della sella non è proprio comodo.

Distrutti e stanchi siamo tornati nella nostra bettola e abbamo mangiato del sano cibo indiano per riprenderci dalle fatiche. Il giorno seguente abbiamo distribuito del cibo a 9 bambine perchè anche questo fa parte della tradizione(Durga infatti viene rappresentata con le braccia di 9 persone che sono le se manifestazioni)e abbiamo ripreso la nostra super jeep per scendere a Jammu. Il paesaggio è molto bello, si attraversa una vallata in cui scorre la Ganga e  il paesaggio è decisamente aspro. Non ci sono case o villaggi, qua e là si vedono dei sadhu che camminano o delle donne con delle bors in testa e ovviamente miriadi di scimmie.

Dopo un’oradi viaggio siamo scesi a Jammu e siamo andati in stazione. Nelle strade della citta c’è molta polizia e parecchi posi di blocco come in tutta la regione del resto. Abbiamo preso il treno per Amristar e nel tragitto ho avuto modo di assaggiare nuovi stuzzichini indiani e nelle quattro ore di viaggio abbiamo avuto modo di parlare delle nostre religioni. La cosa buffa è che eravamo quattro persone: un sikh, due hindù e una cristiana cattolica(che a volte si scorda di essere una cristiana esemplare). Poi per digerire il cibo ho pensato di dare dimostrazione delle mie capacità acrobatiche e abbiamo fatto delle mosse di yoga in treno.

Siamo arrivati ad Amristar verso le sett di sera e ci siamo diretti al nostro ostello vicino al Golden Temple. La città è estremamente inquinata e l’aria è proprio irrespirabile. L’approcio con la città per me è stat piuttosto difficile perchè mi sono sentita un’aliena. In Punjab, soprattutto ad Amristar, la gente è molto conservativa e quando siamo andati a cena tutta la gente del ristorante mi guardava e squadrava da capo a piedi!!! E’ stata davvero una situazione imbarazzante e questo forse mi ha fatto piacere meno la città. A parte questo piccolo inconveniente siamo stati al Golden Temple, il tempio tutto d’oro dedicatoal sikhismo. La gente pregava, si bgnava nel lago circostante e in molti preparavano a dormire lì. Quando l’ho visitato i guru stavano recitando delle preghiere e stavano pulendo tutto gli interni e le porte con il latte. Ogni sera avviene la stessa cosa e dopo aver fatto ciò mettono a dormire il libro sacro per i sikh.

Stanca ma estremamente soddisfatta di questo viaggio sono tornata a Delh con Bharti e Dimple sotto una forte pioggia monsonica. Tornare a Delhi è come tornare a casa e mi sono fermata per un po’ a casa di Bharti a chiaccherare con sua mamame e sua sorella. Sono davvero delle persone speciali e dolci con me. Sono davvero felice di aver trovato delle buone amiche..Anzi come si dice in India, delle ottime cugine!

Settimana positiva forse perché il clima sta lievemente cambiando, fa caldo certo ma l’umidità è diminuita e ha piovuto solo sabato notte. Sabato ho trascorso una bellissima giornata con Bharti. Non pensavo di trovarmi così bene con lei perché in ufficio non c’è mai tempo per dilungarci troppo in chiacchere(ma appena è possibile nessuno ci ferma!). Sua madre aveva cucinato per un esercito e mi ha riempito di cibo. Riso con lo zafferano e nutrella, riso e fagioni alla panjabi, parada e lady fingers e crema di yogurt e cetrioli, dolce di riso indiano, sweet lassi, gelato di mango infine mango. Oh my god, più dicevo stop più mi servivano del cibo che era buonissimo ma che purtroppo non sapevo più dove mettere. Non contenta mi ha anche dato del cibo da portare a casa. E’ molto curioso notare come in India la principale preoccupazione sia il khana, cioè il mangiare. Tutti mi chiedono cosa mangiano e si preoccupano se dico che ho mangiato della frutta….”Only fruit? Oh no good, I cook for you! “ Per non parlare di tutte le volte che la mamma di Rajinder mi prepara del cibo a sorpresa e che non posso rifiutare!

Oltre al cibo, con Bharti mi sono dedicata allo shopping. La sua famiglia fa vestiti, bellissimi per altro, lei nel tempo libero inventa i modelli. Così entro mercoledì sarà pronto il mio panjabi di seta che non vedo l’ora di mettere per andare in ufficio!!!!Nel pomeriggio siamo state a G.K, il mercato più bello di Delhi e ho comprato dei bangles, i bracciali colorati che mettono le ragazze indiane. Per concludere siamo state in un beauty center. Le donne indiane tengono molto al loro aspetto e alla loro bellezza, così non ho potuto sottrarmi e mi sono fatta fare la manicure. Anche qui, la scelta del colore dello smalto è stato un affare di stato perché io avevo proposto un semplice color naturale ma l’estetista mi ha guardato inorridita e mi ha proposto un fantastico violetto-perlatino-glitterato. Nun se poteva vedè!Così le ho proposto un bordeaux, niente da fare, questa mi sfodera un rosino, inorridisco e finalmente riusciamo ad accordarci su un rosso fiammante. Dopo diverse prove si convince che era il colore migliore perché ho la pelle bianca mentre i colori che mi aveva proposto erano adatti a delle indiane visto che hanno una carnagione più scura!

Questa settimana ho fatto amicizia con Suman, la ragazza nepalese che lavora dalla signora del primo piano. E’ davvero molto dolce e simpatica, tra l’altro parla molto bene inglese e alla sera viene da me, dopo il suo lavoro, ad insegnarmi a leggere e scrivere hindi. Charanjit infatti mi ha regalato un quaderno che usano i bambini indiani per scrivere e pian piano sto in qualche modo imparando a leggere e a pronunciare le lettere. Certi suoni sono molto diversi dai nostri(ad esempio ci sono quattro suoni di t diversi!) e la mia pronuncia provoca molta ilarità ai miei interlocutori e a Suman in primis. Ogni giorno viene a trovarmi e chiacchieriamo molto, mi aveva invitato a un tempio nepalese ma nei prossimi giorni dovrò seguire la delegazione siciliana e quindi purtroppo non posso seguirla.

Ieri è arrivata la bolletta della luce. Questo è stato motivo di gossip tra i vicini. Il postino ha consegnato le lettere e tutti si sono ritrovati in strada sotto gli alberi a leggere le proprie bollette. Tutti chiedevano agli altri quanto avevano speso e quanto era arrivata, ovviamente anche a me è stato chiesto e siccome avevo speso meno di tutti Rajinder mi ha detto che a settembre pagherò il triplo, dont worry. La bolletta più cara è arrivata a lui. Era molto divertente assistere a questa scena perché in Italia si parla poco di conti e di denaro, qui invece tutti sanno tutto di tutti compreso quanto si guadagna e si spende ma si sta bene ugualmente! Sempre in tema di money, sono riuscita a rivendere le cose che avevo comprato cioè le casse per l’ipod, il secondo impianto di aria condizionata, i piatti e alcuni accessori per la casa. Alcune cose le consegno quando parto mentre l’aria condizionata la darò il prossimo weekend. Sono contenta, almeno sono riuscita a recuperare parte delle mie spese senza perderci troppo.

Questa settimana arriverà la delegazione dalla Sicilia, Non so ancora bene cosa mi aspetta ma di certo questo evento mi incuriosisce. Speriamo di essere all’altezza della situazione e di non diventare rossa in viso per la vergogna.

What else….Sto preparando l’arrivo di mamma e papà. Spero non rimangano troppo scandalizzati da questa India ma sono certa che, dopo i primi giorni di ambientamento, si troveranno molto bene soprattutto a mercanteggiare con gli indiani e a conoscere questa splendida cultura.

Questi ultimi giorni sono stati piuttosto intensi soprattutto perché ho avuto visite. Luigi e Amneris sono venuti a trovarmi e quindi trascorso una settimana con loro in giro per l’India. Appena arrivati li ho accolti a casa mia per un pranzo indiano cucinato da me e Rajindro(o per gli amici Rajastan). Il mio vicino indiano ci ha un po’ ansificato perché non ci ha mollato un secondo, ci ha quasi obbligato a salire sulla sua macchina e fare un giro turistico per Delhi. La scena era sconvolgente, i ragazzi erano stanchi morti: Amne continuava ad addormentarsi mentre lui le parlava, Luigi era verde dalla stanchezza e Rajinder gli ha offerto un litro di birra alle tre del pomeriggio con 38 gradi e controllava che la bevesse tutta mentre andavamo in giro per Delhi(senza cinture). L’ignoranza si era impadronita di noi! Dopo ripetuti tentativi sono riuscita a convincere il mio caro vicino a mollare il colpo e ci ha riportato a casa. Siamo riusciti a scappare mentre lui non ci ha visto e siamo andati d Janpath a comprare dei vestiti per i ragazzi e abbiamo fatto del gran business.

  Domenica 10 agosto siamo partiti alle 6 alla volta di Agra. Abbiamo viaggiato su una macchina minuscola con Binu, il suo amico driver- un vero pazzo- , molte statuette raffiguranti  l’Olimpo hindu e ovviamente la solita musica indiana.

Il viaggio è durato circa 4 ore e mezza, abbiamo attraversato lo stato dell’Haryana  e l’Uttar Pradesh, abbiamo attraversato villaggi, zone industriali e una campagna immensa, abbiamo incontrato un forte monsone, abbiamo rischiato più volte la vita perché il driver andava velocissimo e nelle autostrade indiane circolano vacche, scimmie,  venditori con carretti pieni di frutta, tuc tuc che trasportano 7 persone, autobus abusivi colmi di gente … Insomma, sembra tutto fuorché un’autostrada!

Una volta arrivati ad Agra(che è molto grande)abbiamo visitato il Red Fort  e dopo un ottimo pranzo vegetariano  siamo giunti al Taj Mahal. Caldo e umidità a parte, credo che il Taj Mahal sia meraviglioso e che la visita valga in sé il viaggio in India. Non ho mai visto nulla di così bello, elegante e armonioso. Era poi molto bello notare il contrasto del marmo candido bianco e i colori forti delle sari delle donne che camminavano nel parco circostante. Ci siamo divertiti molto perché gli indiani ci guardavano come alieni, si fermavano a fissarci e ci studiavano con aria stupita. Alcuni ci chiedevano delle foto in loro compagnia, mentre con altri abbiamo fatto delle posizioni di yoga.

Nel Tardo pomeriggio, giusto per essere certi di non tornare più a Delhi, abbiamo ben pensato di andare a visitare un negozio di tappeti e lì ci siamo lasciati andare a lunghe contrattazioni e bevute di chai con il proprietario non dimenticandoci di provare a tessere il telaio. Abbiamo lasciato Agra alle otto e mezza ed era davvero tardi, il driver guidava ancora più veloce, io per sicurezza ho dormito per evitare di vedere le sue prodezze sportive. Ci siamo fermati in Uttar Pradesh in un autogrill indiano. Si tratta di una piazzola piena di lucine, tipo quelle delle sagre di paese dove si magna e si beve. Era molto trash e divertente come situazione, andare in bagno è stata un’impresa ardua dato gli odori strani che provenivano dal bagno che era in mezzo al nulla. Io e Amne abbiamo brevettato il fazzolettino da narice.

La settimana è poi continuata in giro per Delhi e per ristoranti indiani fino a quando martedì sera sono tornata a casa dal lavoro con la febbre molto alta(circa 40). In quel momento pensavo di aver preso la dengue( essendo un po’ ipocondriaca era normale che pensassi così!), mia cugina e Luigi erano scappati dalla guest house di Defence Colony a causa di un’invazione di blatte e così per qualche giorno abbiamo vissuto tutti e tre assieme a casa mia. Rajinder girava per casa e si preoccupava di fare loro da mangiare e di lavare i vestiti, io deliravo per la febbre e nel frattempo dovevo finire alcuni lavori per la Camera di Commercio. 

Giovedì era il giorno della nostra partenza per Varanasi. Avevamo il treno alle 18.30 dalla stazione di Delhi e ci avrebbe aspettato un viaggio di sole 12ore. Io fortunatamente ero senza febbre e così abbiamo deciso di partire.  Usciti di casa ha iniziato a piovere, una pioggia fortissima, enorme…Mai vista! Giusto il tempo di arrivare a Defence Colony Market ed eravamo completamente bagnati fradici e pure i nostri backpacks. Abbiamo preso un tuc tuc che ci ha portato(noi tre e 5 zaini enormi) alla stazione mentre la pioggia continuava a scendere, le strade erano allagate, il traffico era sempre più intenso e noi puzzavamo sempre più di acqua piovana. Arrivati alla New Delhi Railway station, ci ha accolto Binu e un caos pazzesco. Certo, la stazione è quasi simile alla stazione di Brescia quanto a pulizia e struttura ma il binario del treno per Varanasi è stato un spettacolo che non avrei mai pensato di vedere. C’era gente con valigie di cartone, con valigie in testa, gente che vende catene e lucchetti, gente che dorme e mangia per terra e intanto pioveva. Eravamo completamente inzuppati e il treno stava per arrivare. Gli indiani hanno iniziato ad agitarsi e la polizia li picchiava con i bastoni( questo è stato piuttosto sconvolgente). Il treno è arrivato e appena ho visto la terza classe ho ringraziato il signore di potermi permetter la seconda. Quando ho visto la seconda ho pensato che eravamo dei pirla perché ci saremmo potuti permettere la prima senza dover fare un viaggio da carro bestiame. Quando ho intravisto la prima ho capito che forse valeva la pena viaggiare in aereo. Bè, per farla breve, i nostri biglietti non c’erano.  Eravamo in una lista d’attesa(cosa che è normale in India quando si compra un biglietto del treno)e siccome il treno era pieno, c’erano solo 2 posti lontani e il terzo avrebbe dovuto viaggiare seduto per terra. A questo punto ci siamo tirati indietro perché non ci sentivamo sicuri( e infatti, quando ho incontrato a Varanasi per caso i miei colleghi di Mumbai, uno di loro era stato derubato in treno di notte perché avevano viaggiato separati. Aveva il passaporto e i soldi sotto il cuscino e gli sono stati sfilati…). Eravamo un po’ adirati ma poi abbiamo pensato che questo fa parte dell’organizzazione indiana e che in questo strano mondo bisogna sempre avere pazienza. Così abbiamo fatto dietro front  e ci siamo diretti in un luogo molto snob e tranquillo, eravamo completamente stoned. Siamo andati all’Imperial, l’albergo più bello di Delhi. Puzzavamo di tutto e quando siamo entrati sembravano dei clandestini, lì si respirava profumo di gelsomino ovunque e tutto era bello e pulito…Non proprio come noi. Ci siamo fermati lì a cenare e a comprare il biglietto dell’aereo per Varanasi.

Così, il 15 agosto, giorno dell’Indipendence Day ci abbiamo riprovato e siamo ripartiti per Varanasi ma in aereo, con la Spice Jet al modico prezzo di 60euro. Il volo dura un’ora e abbiamo notato che i piloti indiani nella fase di atterraggio accelerano. Giunti a Varanasi abbiamo preso un taxi, un’ambassador bianca che cadeva a pezzi con questo omino che parlava hindi e qualcosa in Inglese. Abbiamo attraversato tutta la città per arrivare al Bal Ashram.  Siamo stati ospiti di un ASHRAM dove vivono 18 bambini :il più piccolo ha solo 3 anni e il più grande 17. Sono tutti bellissimi e ridono tantissimo. Alcuni parlano anche l’inglese mentre i più piccoli lo capiscono ma parlano hindi. Tutti hanno delle storie terribili e tristi alle loro spalle ma grazie e questo progetto verrà garantita loro una vita dignitosa e un’istruzione che sarebbe loro negata in quanto poveri.  L’ASHRAM è gestito d Lorenzo e Camilla due ragazzi italiani che vivono lì e si sono convertiti all’agorash, un “filone” dell’hinduismo che ripudia il sistema delle caste e le disuguaglianze.  Il luogo è splendido, sulle rive del Gange e al nostro arrivo tutti i bambini ci hanno riempito di sorrisi e di abbracci. Abbiamo assistito alla puja, abbiamo cenato con loro e abbiamo ascoltato il loro meeting serale, un momento durante il quale tutti possono parlare e dire quello che hanno fatto. Anche noi siamo stati invitati a parlare e a presentarci. All’ashram bisogna andare in giro a piedi nudi e si cerca di non sprecare nulla, a volte bisogna convivere con le scimmie e si cerca di essere sempre utili ed aiutare. Il sabato mattina presto Camilla e Lorenzo ci hanno portato in giro per Varanasi e ora posso dire di aver visto la vera ed autentica India. Varanasi è la città sacra dell’India, per le strade si vedono centinaia, migliaia di persone che vi giungono per immergersi nel Gange, fare offerte ai templi, farsi cremare. In una giornata ho potuto assistere a tutto questo, compreso la cremazione dei corpi. La città è molto particolare, estremamente caotica, piena di gente, di odori e di colori, di famiglie di scimmie che si arrampicano sui muri degli antichi palazzi decadenti, di negozi di seta, di bambini che chiedono del riso, di Sadhu, di rinuncianti che camminano con dei veli arancioni e i capelli rasati, di gente che fa delle file kilometriche pur di giungere al tempio, di chi stende i propri vestiti sugli spartitraffico dopo essersi bagnato nel Gange. Varanasi è davvero unica.

Al ritorno da questa visita e dalla consueta contrattazione con i mercanti locali, abbiamo trascorso l’intero pomeriggio a giocare a bandierina con i bimbi e a leggere libri. Mi chiamavano Kamilla Didi(cioè Camilla sorella maggiore) e questo mi ha fatto tanta tenerezza.  Conservo ancora i loro sorrisi e le loro voci e un po’ mi mancano anche se sono stata con loro solo due giorni. Devo ammettere che è stata un’esperienza che un po’ mi ha segnato e mi ha fatto percepire emozioni che avevo rimesso da tempo. Ho visto dei bambini davvero felici per le più banali cose, per accompagnarmi a fare le scale per raggiungere la mia stanza, per fare aprire loro la porta con la chiave, per fare il solletico o per gonfiare un palloncino. Piccoli gesti, forse stupidi e banali che però mi hanno fatto capire quanto noi siamo fortunati. Alcuni di loro sono stati abbandonati, spediti su dei treni dalle famiglie e giunti a Varanasi da soli, altri sono scappati di casa, qualcuno è malato e qui in India bisogna comprarsi le bende e le garze per essere curati negli ospedali.  Siamo così diversi noi e loro perché meritino questo? E intanto la Vodafone continua a diffondere pubblicità e cartelli nelle città, in quelle città dove le fogne non esistono e la gente brucia i copertoni per potersi fare caldo e vive in baracche, dove le mucche e le capre si cibano con la monnezza.

Il sabato ci siamo alzati alle cinque per vedere il bagno nel Gange con la barca e poi siamo stati a Sarnath il luogho in cui il Buddha tenne il prirmo discorso. Ci sono dei resti archeologi che risalgono al VI secolo a.C e molti templi buddhisti. Io ero molto stanca e appena potevo mi addormentavo ovunque, sul tuc tuc , in mezzo al parco, per terra. Ero cotta!

Abbiamo lasciato Varanasi all’una e i bambini ci hanno fatto dei disegni splendidi. Mi manca quel luogo di pace e di tranquillità.

Anche questo terzo weekend indiano sta volgendo al termine. Oggi faceva particolarmente caldo ed era più umido del solito, grazie a Shiva-Krishna-Vishnu da qualche minuto è iniziato il monsone. Prima di arrivare in India, credevo che il monsone fosse una sorte di temporale con lampi e tuoni. Ebbene, non è nulla di tutto questo. Molto semplicemente, il cielo inizia a rannuvolarsi, diventa sempre più grigio è c’è una sorta di tensione nell’aria che passa nel momento in cui cominciano a cadere le prime goccie. Gocciolina, goccia piccola, goccia grossa, gocciolona, goccione, acquazzone, goccina, goccina, goccin, gocc….Sole. Questo è il monsone: un gran sollievo per i minuti che dura, una gran scocciatura per l’umidità che aumenta e lascia non appena smette. Eppure agli indiani piace così tanto! We like monson!  La cosa che più invidio degli indiani è che non sudano. Credo sia una magia o una sorta di evoluzione della “specie” ( dicendola alla Darwin). Rare volte mi è capitato di sudare e sentire le goccie scendermi sulla schiena o sula fronte, qui in India invece mi capita continuamente e io guardo ammirata questi simpatici indiani che magicamente non sudano! Ma io e Leo abbiamo capito il trucco: il perfetto indiano nel taschino ha sempre un fazzoletto che usa per asciugarsi( mentre noi italiani ci asciughamo nelle t-shirt con tanto di disgusto della gente locale) e un pettinino. Quest’ultimo accessorio viene sempre custodito gelosamene dagli uomini i quali hanno un’acconcitura impeccabile e ben curata! Le donne invece sono avvolte in mille e più veli colorati e decorati ma anche per loro c’è un trucco: sotto il sari oltre a una tshirt che arriva a metà pancia, non indossano nient’altro!Quindi nn dovendo agghindarsi o vestirsi da occidentai(come la sottoscritta), stanno benissimo. Sul fattoche il sari sia un abito comodo, bè ecco…Ne ho comprato uno: si tratta di un tessuto della lunghezza di 6metri per uno e mezzo che viene avvolto attorno al corpo. Ovviamente questa operazione mi ha richiesto ore di prove e di spiegazioni da parte delle mie colleghe indiane e il risultato è stato un po’ pessimo: sembravo un’acciuga avvolta in quintali di stoffa e non ero proprio comoda!

Dicevo, fine settimana a Delhi. Ieri ho visitato il Crafts Museum, un piccolo museo che raccoglie vari oggetti e tessuti tipici dell’artigianato indiano. E’ stato molto interessante e bello, soprattutto il piano dedicato ai tessuti è quello più suggestivo. Ho imparato che la seta migliore viene da Benares- Varanasi- e tutte le spose indiane vogliono un sari di Benares quando si sposano. I tessuti di cotone migliori invece vengono da Chennai e la lana dal Kashmir e Panjab. Oggi, proprio per mettere in azione queste mie conoscenze approfondite, sono stata al Dilli Hatt. Questo è una sorta di “centro commerciale” all’aperto. Cisono tante bancarelle che vendono braccali, borse, vestiti, tessuti, gioielli, scarpe e nelle vie ci sono anche dei personaggi che ballano e suonano tamburi. Qui ho dato sfogo alla mia arte del contrattare e finally ho trovato la Pashmina! Ma la Pashmina vera, quella del collo della pecora! Leo mi ha aiutato molto in questa missione, inizialmente non volevamo comprare nulla, poi la situazione ha iniziato a farsi più complicata e quindi il venditore ci ha offerto da bere, ci ha fatto sedere(segnali che indicano: a) sicuramente comprerete qualcosa; b) non starete qui meno di venti minuti; c) passeremo il tempo a contrattare e a parlare di non so cosa) e le trattative sono iniziate. Bene, gli sforzi sno serviti a qualcosa, abbiamo fatto dei gran affari e ho pure avuto una pepsi gratis che ho bevuto in mezzo minuto visto il caldo che faceva.

Ho anche visitato Lodhi Garden, un parco meraviglioso pieno di uccelli di ogni specie e piante bellissime. Ci sono delle rovine che risalgono al 16simo secolo e camminando per le stradine ben curate, sembrava di assaporare l’aria dell’India coloniale. Splendido: nessun rumore, qualche coppietta seduta sotto gli alberi, qualche occidentale che tenta di fare jogging e tantissimo verde. Beautiful! Non pensavo che a Delhi si potesse trovare qualcosa di simile!

Tra una settimana arriveranno Amne e Luigi, non vedo l’ora di mostrare loro quanto d bello off Delhi  l’India. La prossima domenica adremo a Agra  vedere il Taj Mahal( finalmente dl vivo) e il weekend dell’Indipendence day(il 15 agosto)saremo nel luogo più sacro di tutta l’India: Varanasi!

Questa settimana ho iniziato lo stage. La Indo Italian Chamber of Commerce and Industry si trova nell’Ambasciata Italiana. L’ambasciata si trova in una zona a sud ovest(molto vicino a casa ma) che si chiama Embassy Enclave. I nostri “vicini” sono l’ambasciata del Quatar e della Korea del Sud. La struttura ricorda vagamente la casa sulla cascata ma forse è un complimento esagerato. C’è un grande parco dove si può passeggiare(guai a sedersi) e che conduce all’entrata secondaria che è quella usata per chi lavora all’Istituto di Cultura. L’Itc è enorme, bello e l’aria condizionata va alla grande. Lì c’è anche la scuola d’italiano e il bar che fa degi snack e piatti all’europea.

Il mio ufficio, che confina con quello dell’Ice, è piuttosto male organizzato. Tanto per dirvi, lavoro circondata da delle casse contenenti Sauvignon, un regalo di qualche Camera del Friuli Venezia Giulia. Certo, voi penserete che sia una fortuna, in realtà col caldo che c’è e l’umidità così alta, l’ultimo pensiero è bere del vino o alcolici. Quindi mi tocca guardare le scatole cercando di non romperle dato che a volte distendo troppo i piedi e ci vado a sbattere contro.

Nell’ufficio siamo in 6. Io e Leo siamo gli unici italiani. Poi c’è Bharti, la segretaria che ha la mia età e lavora seduta al mio fianco, Charanjit invece lavora con Leo ed è l’assistene di Gurpreet la nostra super boss. Lei è una bellissima ragazza indiana che parla perfettamente italiano ed è il GeneralManager qua a Delhi. Infine c’è Pradib, un ragazzo forse più giovane di me, che è il tuttofare. Pulisce, svolge le normali mansioni quotidiane, pulisce,ci versa il chai o va a prendere il cibo fuori per pranzo se lo vogliamo mangiare lì.

L’ambiente è piacevole e le colleghe sono molto gentili. L’aria inizia a farsi pesante quando verso pranzo iniziano a parlare in hindi ( a proposito, tutto sommato si capisce un po’ l’hindi. Molte parole sono in inglese – con marcato accento indiano-e quindi è intuitivo capire di cosa parlano, vagamente!)e nessuno si stacca dalla sedia per fare la pausa. Oggi stavo svenendo dalla fame finché mi sono decisa ad uscire e andare al bar dell’Itc.Gli altri giorni invece ho ordinato de cibo, ho provato i Samosa, delle sfoglie fritte con dentro formaggio o verdure. Alla modica cifra di 20rupie(70INR fanno 1 euro). Le signore ogni tanto fanno dei gran rutti(tranne la capa), ma almeno dicono sorry. In realtà non bisogna scandalizzarsi perché qua in India è normale che la gente rutti così tanto per fare. L’altro giorno ero al Defence Colony Market e il ragazzo che lavora nel negozio digadgets per a casa,mentre mi serviva ha pensato bene di ruttarmi in faccia(che onore).

Come primo compito mi è stato assegnato un report. Devo fare un ricerca(con dati, grafici ecc) sul settore della moda in India e sul settore calzaturiero. Non è stato proprio facile all’inizio anche perché non avevo mai fatto un grafico o una tabella(già non so farli a mano, figuriamoci col pc) ma il risultato sembra essere valido. Domani devo consegnarlo e speriamo che piaccia. Se vi può interessare, il settore calzaturiero in India è uno dei più promettenti, come quello della moda. Molte luxury brand stanno iniziano ad aprire dei punti vendita(Versace a Mumbai). Ora, tutto ciò è bellissimo ma proprio ieri parlavo col signore del Market e mi diceva che l’inflazione è alle stelle e che il prezzo del riso è in continuo aumento. Il riso è la principale fonte di sostentamento, come per noi lo è il pane. In india vivono un miliardo di persone, è pur vero che c’è una certa classe medio borghese che sta emergendo(e da sempre ci sono delle famiglie molto ricche) ma mi chiedo se forse non sarebbe il caso di fare qualcosa di più per l maggior parte della popolazione piuttosto che vendere borsette di Gucci. Lunedì sul The times of India, leggevo che nelle scuole vengono seguiti dei programmi di alimentazione( non come quelli Americani, dove si fa finta di dare cibo salutare nelle mense scolastiche) perché i bambini risultano denutriti e anche il loro sviluppo( intellettivo) ne risente. Forse i diritti umani e l’economia non vanno molto d’accordo.

Martedì mi sono poi trasferita nella mia casa indiana. Vivo all’A block, 78, 2nd floor di Defence Colony Market. Nella zona di New Delhi, i quartieri sono chiusi da dei gate e ognuno ha un proprio market. E’ un sorta di “piazza” con varie botteghe e negozi; quelli d generi alimentari vendono di tutto e di più e ti portano la spesa a casa. Anche a fare la spesa, c’è sempre una persona che ti aiuta a portare e a scegliere tutto. Ovviamente sto parlando di ambienti di al massimo 30 metri quadrati, potete immaginarvi che bisogno ci sia di avere un’ombra che ti segue ovunque e che si dispiaccia se vuoi fare tutto da sola (Madam,please, I do it). Oggi sono stata al Market a comprare della verdura( al negozio del Sikh)e mi stavo scontrando con un toro che mi è passato tranquillamente davanti. Mi sono messa a ridere ma le persone vicino a me forse non hanno capito il senso della mia risata. Ebbene sì, ci sono anche le vacche e i tori in città. Sono molto tranquilli e simpatici, non fanno nulla, stanno ai bordi delle strade e mangiano l’erba.

Tornando alla mia casa, ha una grandissima terrazza, una piccola cucina, un bagno una camera dove si mangia e la camera da letto. E’ un po’ spoglia ma la sto arredando con oggetti e tessuti che trovo qui. Questo fine settimana vado al mercato dei tessuti a fare affari. La prima nott è stata molto dura. L’aria condizionata era rotta e non ho chiuso occhio dal caldo. Non ho mai sudato così tanto in vita mia. Ora l’ac è stata sistemata e domani ne mettiamo un’altra. Il mio vicino di casa, il signor Rajindir, vende e monta gli apparecchi dell’aria condizionata. Non aspettatevi quelli moderni col telecomando, quelli sono un lusso(25 mila rupie), ma credo che Italia andassero di moda più di 10anni fa. Ad ogni modo, fanno fresco (e un leggero rumore sopportabile) e sono indispensabili per sopravvivere. Il signor Rajindir è una persona molto fidata e disponibile, conosce un po’ tutti e mi sta aiutando a risolvere i piccoli problemi quotidiani( internet, lampadine che si erano bruciate…)e a darmi informazioni sul quartiere. Qui tutti mi stanno chiedendo se voglio una signora delle pulizie che ogni giorno mi stiri, lavi, pulisca e mi faccia da mangiare. Il tutto per circa 20euro al mese. Ho declinato più volte e a più persone(evidentemente in molti hanno bisogno di lavorare) la proposta perché non sono molto in casa e pulirò io. Ecco quando dico questo, tutti rimangono allibiti, pensano che le occidentali non siano capaci. Ora ci sto pensando, forse dirò di venire tra qualche settimana così se non so cosa mangiare mi faccio cucinare delle cose indiane( sì, in realtà vorrei che questa tal signora dal nome impronunciabile venisse per cucinarmi del cibo indiano, not too spicy please!).

La mattina vengo svegliata dal piacevole canto degli uccelli e sembra di essere in una voliera da quanti sono. Ci sono delle specie mai viste in Italia! Poi a partire dalle 7.30 passano i venditori di frutta e mango che li portano su dei carrettini o in bici e gridano “Paleooo”. Io mi alzo per quell’ora ed è bello assistere al ripopolamento della strada, esco di casa e ci sono i vicini che escono a salutarmi, il signor Rajindir che mi aspetta per chiedermi se ho dormito bene, saluto la nonna e la governante nepalese della mia vicina tailandese e mi incammino verso Defence Colony Market.I negozi sono tutti chiusi, aprono alle10 più o meno; prendo un tuc tuc(avete visto le foto? Troppo carini!) e in un quarto d’ora circa arrivo al lavoro. Finisco alle 17 ma prima delle 18 no sono mai tornata a casa. Fino al tramonto ne approfitto per stare in giro, fare acquisti, camminare…

Questi sono stati i miei primi giorni. Domani arrivano le ragazze che sono in Stage alla Camera di Mumbai e quindi dovremmo andare tutti fuori a cena. Sabato andrò con Binu, una amico indiano di Sabrina che fa la guida turistica, alla scoperta di Old Delhi..Avevo voglia di tornarci!

Giornata alla scoperta del National Museum e di Old Delhi.

Il Museo Nazionale ospita una grande collezione di resti antichi delle prime civiltà dell’Indo, comprensive di terracotte, statue, tessuti, gioielli, pitture, armi e monete. E’ stato sicuramente il tuffo in una parte di storia che io non conoscevo e che pochi in Italia conoscono visto che non si studia. Essendo student ho avuto uno sconto per entrare: ho pagato 1rupia. Una rupia è talmente poco che non so nemmeno quantosia, forse 20centesimi di euro.

Sono poi stata all’Indu Temple e sono entrata senza scarpe(ma con le calze!Strano ma vero all’uscita erano pulitissime!)e ho assistito ale preghiere degli indù e ai canti delle donne vestite in sari. Nell’avvicinarmi alla statuta di una delle mille divinità dell “olimpo induista” mi hanno fatto pure il bollino rosso!All’uscita sono stata bloccata da tre bambine che mi hanno chiesto di fare loro una foto. Leo mi ha detto che è tipico, infatti i bambini amano chiedere ai turisti di fare loro una foto perchè dopo si vogliono vedere. E’ indescrivibile il sorriso che illumina i loro visi quando si possono ammirare nella foto appena scattata. A volte la felicità vale davvero poco.

Per concludere la giornata abbiamo pensato di avvicinarci alla parte nord della città, Old Delhi che è il cuore di Delhi ed è ben diversa da New Delhi. Qui la povertà è ben più percepibile e soprattutto c’è pieno di mosche e atri insetti(simili ad degli elefanti con le ali da quanto sono grandi) che non si trovano nei quartieri più “ricchi”. A parte ciò, è stato molto emozionante avere questo contatto con la vera nuda cruda Delhi. La parte di Jama Majid(la più grande moschea dell’India) è piena di mercatini e gente che vende le più svariate mercanzie per strada. Addirittura i venditori di orologi per mostrare che sono water resistant li espongono in una piscinetta. Ci sono mille odori: dall’odore della carne alla brace, all’incenso, all’urina, alle spezie talmente forti che ti entrano nel naso. E mille e ancora più persone di quante ci siano per le strade di New Delhi, storpi,bambini vestiti di poco, gente che va in motorino con una scimmia, chi ti fa telefonare da un chiosco(ma i fili del telefono non ci sono!), venditori di pentole, di scarpe, di jeans, di reggiseni, di vestiti arabeggianti.

Quando ho visto queste scene ho pensato che sarà molto dfficile per l’India riuscire a svilupparsi completamente. O meglio, ci sono delle zone della città e di conseguenza certe famiglie che sono molto benestanti ma la maggior parte della gente è davvero indigente. Mi fa molto pensare che ancora oggi, in questo grande Paese, ci sia chi lotta per una rupia, che sgrana gli occhi se ti vede mangiare un pezzo di pane e che vive di espedienti, inventandosi i più stravaganti lavori per andare avanti.

Innanzitutto sono stata all’American Centre, è una grande biblioteca cui si può accedere con una tessera(sono già Member) dove si può fare ricerca e studiare. Non male visto che fa freddo ed è molto silenziosa. Subito dopo ci siamo diretti verso Connauht Place che è la piazza principale di Delhi, è immensa e a cerchi concentrici. Abbiamo visitato un piccolo mercatino poco distante da Janpath e ho potuto apprezzare uno scorcio di vita quotidiana indiana. Non c’erano turisti e anche le bancarelle erano autentiche. Sono entrata in un tempio sikh(quando mi hanno detto che dovevo togliermi le scarpe ho pensato di uscire perchè diciamo che non era molto pulito)era tutto all’aperto e qua e là cerano le statue delle divinità. All’uscita c’erano i più varii casi umani che potessi aspettarmi: il venditore di banane che quando gli ho chiesto se potevo fotografarlo si èsistemato i baffi, degli eunuchi che seguivano con lo sguardo il povero Leo e volevano afferargli la mano, delle signore che continuavano a chiamarmi perchè facessi l’hennè alle mani, dei bambini che saltavano dalla gioia nel vedere che un signore regalava loro del naan(pane), dei venditori di braccialetti di vetro, il barbiere che ti taglia i capelli per strada e usa come specchio un frammento di vetro appeso a un muro, quello che ti pulisce le orecchie, oppure quello che fuma accendendo la sigaretta da un filo della corrente….

Siamo poi stati al Tibetan Market che per buona parte è un po’ turistico ma in una zona meno frequentata ci sono delle signore che vendono tappetti e tessuti splendidi. Dopo questa lunga camminata ci siamo riposati all’Imperial, l’albergo più bello di tutta Delhi. In effetti è molto bello, è in stile coloniale ed è iper lussuoso. La cosa positiva è che qui in Delhi si può accedere a tutti gli alberghi anche senza essere clienti, e fidatevi che non è male quando si cammina tutto il giorno oppressi dall’afa e dal caldo.

Prima del calar del sole ho visitato l’India Gate e i giardini limitrofi, c’era pieno di famiglie che giocavano a cricket(lo sport nazionale)che facevano il picnic e bambini che nuotavano nello stagno( va bè, siamo in India, non meravigliamoci di questa cosa).

Alcune delle foto di questa giornata le potete vedere nella pagina del 18luglio, cliccate sul calendario!